走进市场，每每看到人们排着队购买油馍馍，不禁想起小时在四合院居住时，每当年关到来，邻里油飘四溢，大人孩子欢天喜地准备过年的情景。那做油馍馍、炸油糕的忙活劲，似历历在目。再看那些排除买油馍馍的人，虽然炸油馍馍的香气直直扑鼻，可少了几分人气，多了几味铜气，少了几分节气，多了几许商气。

    日子好起来了，只要有钱，天天可以过年、过节，可总觉得的现在年节气氛越来越淡，越来越少了人气。淡的让人对年节都有了无所谓过于不过的感觉，不知道这种想法是陈旧、愚腐，还是社会进步后必然的结果。

    从小爱吃，也很关注吃食，尤为对一些特色美食，更是上口上心。特别是谁家做好吃的时，馋猫似的鼻子就拖着两条腿溜进邻里家中，从大妈大嫂的一举一动，到啥时添油，啥时加醋，啥时上笼，啥时出锅，都看在眼里，记在心上。有什么不懂的地方，还非得打破沙锅问到底，直到彻底弄清楚了，搞明白了，把那做好的美食放在口里亲自尝了才肯罢休。

    年年节节都这样，院邻也都习惯了，一旦开始做好吃的，总忘不了招呼我一声，似乎我不在她们身边，倒像缺了点什么一样，或许由于我对她们制做的食品充满了好奇和赞许，也在怂恿着她们的自豪感和满足欲吧。

    就说这油馍馍的制做吧，道道工序马虎不得。首先用做年糕的面粉，舀出一些，放在锅中炒个半熟，一为减少软米的粘度，二为炒去软米的苦味，增加油馍馍的香气。这个环节中的炒面过程是王妈的一绝，她告诉我：有些人做油馍馍不懂得炒面，出锅的油馍馍粘牙且有苦味。这就像腌菜的老盐如果不炒一下，腌过的菜不但爱生花，而且非常容易腐坏一样。

    再舀一部分软米面，用沸水和面，这样烫软米面的好处在于，一是把软米中含有的糖份烫出来，二为下一步软米面发酵不要太肥做准备，然后再将炒过的、烫过的及生面粉三种备料用温水和在一起。这里边有一个重要的环节，是直接关系到油馍馍的质量和品味的，就是面肥。

    面肥。有的地方叫面酵子，有的地方叫面肥子。虽叫法不一，但都是一种东西，就是含有大量活体酵母菌的面团子。可别小看了这团酵母菌的面团子，它就如同老字号的牌子一样，有了那锅老汤汁，做出来的卤制品色泽鲜亮，肉质酥软，香飘四溢，诱人食欲。而你是新开张的店面，新调的汤汁，就缺了那锅老汤，大厨的手艺再好，也做不出全聚德的烤鸭味儿来。

    这面肥就如同那锅老汤，第一天留下来，放到第二天新和起的面里。活体酵母菌适应了周围的环境，一时三刻大量繁殖，那需要发的面就像打了气的球，虚的看着往上涨。这面肥当数王妈家的最好，据说她家的面肥已有几代人的来历了，年年用，年年留，年年不断头。

    和好的面加进面肥，放在火炕头，发上几个小时，凭借经验，觉得已经发好，加入碱，也就是小苏打，使着劲儿搅均，让其中和，闻其既没有过份的酸味，更不能有丝毫碱气。面不能稠，稠了加入适量的水。也不能稀，稀了加入适量的面粉。到此油馍馍的面就算准备好了。

    王妈告诉我，这托油馍馍也是一绝呀。有的女人把油馍馍面放在手里直接托，由于女人手心发热，软米粘手。如果不蘸水托出的毛饼不光滑，但是蘸了水，下油锅毛饼会沉底，炸出的油馍馍不酥软，发瓷。王妈边说边拿出一块纱布，很利落的把油馍馍面舀了一小勺，放在纱布上，然后把纱布对叠，用手心往下一压，揭开纱布，用一个厘米直径的小竹筒在毛饼中心挖出一个孔。就这么几秒钟的时间，一个外圆加内圆的油馍馍饼做成了。

    接下来就是炸油馍馍的油温了，一般油温应保持在八成热即可。油烧的太热，油馍馍进锅后，里面熟不了，外面就糊了。油温太低，油馍馍在锅里的时间一长，大量水分随油温蒸发掉了，油馍馍炸出后发干、发硬。说话间王妈的油馍馍出锅了，一根剥了皮的柳树棍从油馍馍的中孔穿过。黄橙橙，金灿灿，冒着热气，吱吱作响，那香香的甜气，直冲味蕾撞来。就算你是神仙也避不过这色、味、形都堪称上品的油馍馍诱惑。

    大多陕北妇女都有个习惯，每逢年节，家里做了好吃的，先用一个碗夹上一些祭食，敬奉给堂前的先祖，燃上一柱香，做上三个揖，口里念叨上几句保平安的话语。然后再端给公婆尝过，回转身才能顾的上身边的小口们。我们一群小伙伴，也不管小手是否干净，油馍馍是不烫手，一个个眼睁睁的就等着这一刻。那个香，那个甜，那个酥，那个粘，可真叫一个美呀！那油油的小手，油油的嘴，掉了乳牙笑开花儿的脸，你看我像小猫咪，我看你像小咪猫，真叫一个乐呀！童真的笑声随着腾腾的热气飞出窑洞，越过山峁，浸漫在溪水中，久久的珍藏在我们的心里。

    想想儿时争抢着吃油馍馍的情景，看看现在那些排队买油馍馍的人，不知他们心里想的和我对油馍馍这种美食的情感是否一样？同时也在想一个问题，物质丰富了，人们对传统美食和地方小吃，为什么越发渴求了？这是不是也算一种归真的返朴？或者说民族的才是永远的？