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米酒

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 浊酒,便是米酒。古来常有文人提到。比如明人杨慎那“一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中”,被人用于《三国演义》卷首,成了千古绝唱。但他们喝的浊酒与陕北米酒不同。

  陕北米酒为黄色浊酒,呈粥糊状,浑浊黄稠,如黄河万里浊水。陕北也叫它“甜酒”、“稠酒”、“浊酒”、“混酒”。那时,各家各户,一年一度,只在过年时做。做得好的,甜;做得不好,酸。那东西,有的喝多了可能上头,有的却味薄没劲儿,略有酒味而已。初尝时,只觉馊败,难以下咽;再尝时,甜味上口,耐得品咂;及至喝得惯了,米香酒香甜香一齐扑面而来,胃间舒爽无比,竟爱不释“口”。米酒酸了不好喝,太甜了又不香,恰到好处才是。不用担心有人说你贪嘴,因为陕北有句话,叫做“好汉问酒,赖汉问狗”。

  浊酒古代叫过醪、醴,南方北方原料不同,酿法不一,叫法儿上似乎分不太清。

  东汉的郑玄曾稍微仔细地把醪、醴做了区别。郑玄注《周礼·天官·酒正》:“泛者,成而滓浮泛泛然,如今宜成醪矣。醴犹体也,成而汁滓相将,如今甜酒矣。”他说醪中有米渣滓在酒面上——这让人想起今日醪糟,武汉叫它“浮滓酒”。而醴是米碎与酒液相融、上下一体的浊酒。这正是今日陕北米酒的形象。且,“甜酒”之称,今陕北也用。

  古有稻醴、黍醴、粱醴,原料不同,制法应一致。明末宋应星在《天工开物》中说醴因其酒味儿太淡而失传了,使用糵造醴的方法也就随之消亡了。

  糵是什么?是谷物长出的芽。然而,陕北米酒却是用糵酿成。

  腊月中下旬,开始造酒。先制乡里人说的“曲”。用烧得响起的热水将麦子(或加五分之一玉米)焯浸十多分钟,把水倒掉,装入瓦盆,盖上盖儿。三四天后,它们发芽半寸,便倒出来晒干,或放锅里烘干。然后,在石碾子上压碎成粉,用罗将麸皮罗出,便做成了。这不是经发酵生霉过程造出的“曲”,只是麦芽而已。陕北却用它做米酒的酒母。

  造酒时,把粘性的小米和黄米浸泡一夜后,也在碾子上压成面,过箩后入蒸锅,蒸的过程中掀盖将面团打散。熟后,放瓦盆内拌入“糵”,十斤米放一斤“糵”,并兑冷开水。此后,在版权华夏酒报“粥状培养基”里发酵——这种方法被认为至元代已亡。数日后酒香溢出,变稠粥状,即成米酒原浆。将原浆舀入热水,边添柴加温,边用罗——细筛子——将团粒罗出,至煮沸,即为米酒,趁热饮用。因米已粉碎悬浮在酒液中,故酒体浑浊。

  总之,陕北这种用糵作糖化剂酿出来的米酒,一是“浊醪如河”,二是“汁滓相将”,三是“浊而甜耳”,四是“糵与黍相体”。各种特点趋向一个结论:用“糵法”做的陕北米酒,就是传说中的醴——黍醴或粱醴。这应该是最古老的酿酒方法。

  古人喝浊酒也要求不酸,即“酒酸不售”也。

  古代,有钱人平日可能拿醴当粥喝,但后来,蒸馏造酒取代了发酵酿酒,米酒便不成为日常用酒了。可是在陕北民间,米酒之退出日常用酒行列,不是因为白酒的冲击,而是因为粮食的短缺。后记  插队后至今,我有四十年没在窑洞热炕上喝陕北米酒了。

  那时,过年日子,夜黑天寒,窑里土炕烧得火热,大锅小锅热气蒸腾,一盏老麻油灯竖在炕中,挑得明亮。灯油稠乎乎的,火苗便也粘,不跳。我和乡亲们围坐炕上,主人的婆姨站在炕边灶火前,一边添柴,一边为我们罗煮米酒。至酒滚开,她将碗盛一勺米酒,先端给她最小的娃娃,再依次给别的娃娃端上,让他们喝。这是 “平时敬老,年节敬小”。然后,我们便每人捧一大碗,围绕炕中木盘,就着盘中小菜,边喝边说笑起来。几碗酒下肚,汗湿眉眼,过去一年的辛苦烦劳便置之脑后了。我身处千里异乡,心念京城父母,好在佳节思亲的悲怆之情被这米酒冲淡了些许。

  逢此时,记起范仲淹当年在延安写下的那句“浊酒一杯家万里”,甚觉真切。

  我离开余家沟后,多次回去,但都没赶在过年。我下了决心:回陕北去过个年。回那山沟,回那窑洞,坐那热炕上,再喝一杯很古老很古老的浊酒——— 醴。王文 M1〇酒文化之旅 ——香飘陕北  陕北人的酒量好,酒风彪悍,这已是很多陕北人及外乡人的多年共识了。在很多人看来,红酒代表高雅品位,白酒代表悠远文化,啤酒则与夏日纳凉或家庭聚会紧密相连,是滋味爽口、平易近人的大众饮品。

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  我们看到:在一个世纪前已跻身世界三大蒸馏酒之列的中国白酒,在白兰地风靡全球、威士忌尽享风流的时候,却面临着如何摆脱沦为“农民酒”的境地!酒文化诉求要分清对象:传统消费者注重历史的认同感;而年轻消费者,他们看重的是精神的暗示性和启发性,更关注产品的感觉。现代消费越来越成为一种心理共振的形态,而不是回忆。所以,重塑民族白酒文化很有必要。华商报陕北版期待能为中国国酒文化的发展奉献出微薄之力,期待各酒类品牌、经销商或对白酒有研究之士,畅谈酒文化或酒类营销观点,共同推进陕北酒类市场的良性发展,参与到“陕北酒文化推介”活动中来。

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